青海，青海（散文）_0

青海，青海（散文）

　　很少有人看到黄河的全貌。它九曲弯弯，以几字形的状貌、巨龙般横卧中国的青海、宁夏、内蒙、山西、陕西、河南、山东等七个省份，最后归入大海。我曾见到的黄河是在河南，在山东，在我印象里，黄河是一条涨满着自信和尊严的大河，以浊黄的颜色奔流着，奔腾不息，不知流淌了多少年，流淌得如诗如歌，如李白所说：黄河之水天上来，奔腾到海不复回。也如冼星海《黄河大合唱》的描摹：风在吼马在叫，黄河在咆哮……
　　黄河是民族的象征，是一条鼓胀着的大血脉，滋养了中国版图的所有生灵，作为中国人的母亲河，它早已流淌成了我心中的一条大河。黄皮肤的中国人，中国人的文化、历史、现在和将来，无论如何都不会与这条黄色的大河须臾分离。
　　而到了青海之后，我对黄河的印象焕然一新，它的颜色、它的相貌、它的仪态和气质都变了。站在西宁城郊黄河岸边，看着那一汪黄河水，它是清澈的，清澈成碧绿的颜色，从我的眼前平缓地、宁静地、温文尔雅地流过，我惊愕了。黄河原本并非是黄色，纯净、没有脾气，就像是一位慈祥的母亲与我和蔼面对。
　　这是青海省的黄河。
　　面对着它，青海的神秘与深邃一下子弥漫了我的心绪。我们为什么到青海？除了公务，还有要探求我们所不知、所未见事物，而黄河是给予我的第一个惊奇。青海是黄河的发源地，除了黄河还有长江和澜沧江，青海省是中国的三江之源。这三条大河几乎跨越覆盖了中国绝大部分省份。如果从西宁向南、再向南，到达昆仑山脉的巴颜喀拉山、可可西里山、阿尼玛卿山和唐古拉山脉，在那里，涓涓细流从冰山下、从湖泊旁、从沼泽中瑟瑟出发，汇集在一起，形成了黄河、长江和澜沧江的源头，然后开始它们豪迈路程，没有谁比它们的路走得更远、更长，也没有谁比它们看到的更深、更多，它们把一个民族大家庭的悲欢离合、存亡兴衰等国是家事都一览无余。
　　爱屋及乌。因了三江源，人们便不能不对有着三江源的青海致以敬意。
　　很想走到三江源的源头，但是我们没有时间再跨过那些迷人的山脉了，那里的神秘和奥妙就只能留下心中成为畅想。但我并无遗憾，已看到眼里的风景足以让我撼动心扉、心旷神怡，处处拾到的都是感动。塔尔寺地处湟中县，在塔尔寺的大金瓦寺前，是一排身披袈裟的僧人和布衣信徒，他们都在面前摆了一个长铺垫，匍匐在铺垫上磕头。他们磕头的版式就是一种风景，站起，双手合十，高高地举过头顶，然后双手于口、于心，匍匐而跪、五体投地。磕头的动作循环往复，这样的磕头叫做磕长头。塔尔寺供奉的是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴，在其无数信徒们的心里，佛就是他们的梦想，磕头的时候，他们把“啊嘛呢叭咪哞”念了千遍、念了万遍，他们也情愿虔诚地一生能磕十万个长头，甚至更多，磕几十万个、上百万个长头。
　　我走近一个正在磕头的男人身边悄声问他：你在这儿已经磕了多少个头了？
　　他伸出了两个指头。意思是已经磕了两千个头。然后他接着说：从凌晨四点一直到现在，磕了六个小时了。他满头大汗，身上的袈裟上是斑斑点点的汗碱。和我说话的时候，他趁机往嘴里塞了点糌粑样的东西，边咀嚼边和我说话。看着他那一脸的虔诚模样，我的心不禁为之震撼。究竟是什么力量的驱使让他们如此忘我而为？一生不讲吃穿享受，只笃信前世、现世和来生，其驱动力除了信仰不会是别的，信仰永远是人们行为的源头。问渠哪得清如许，为有源头活水来。
　　流经西宁的黄河，清如许，它只是此间人们心中的一段颜色。
　　西宁的黄河不是其源头，其源头是在青海省的腹地、更远的地方,在扎曲、约古宗列曲、卡日曲，在那有鱼、有鸟，有黄羊、有野驴、有安静的盆地和温柔的泉眼的地方，那地方惟独或缺的就是人居。宁愿相信这些生灵有有思考、有对话，只是人们听不到或听不懂而已。
　　真正的文化元素是藏在大山里、藏在山水之间的。隐居此间的高僧一般都是大学问家，晨钟暮鼓，青灯如豆，映衬着他们残袍黄卷的身影。宁静的山水是最适宜生长哲思的地方。思想是可以走路的，只不过它所走的路不是兮来攘往，而是哲思对时空的默默丈量。青海省属藏文化区，地广人稀的青藏高原之所以能是藏传佛教的发源地，其因大约与此有关，好山好水、好天好地，生长在这里的的生灵没有受到谁骚扰和侵犯，它们和这里的人们一样，都是这块大地的主人。青海省是中国最大的省份，却只有八百万人口，这相当于内地的一个中等城市，越往它的深处，越是廖无人烟的景象。
　　宁静是智慧的泉眼，宁静而致远。
　　试想几百年前，宗喀巴越过昆仑山、唐古拉山等山脉远赴西藏，他追寻的究竟是什么样的理想？其躯身虽从此一去不回，而他建树的精神却返归故乡，点缀成这里的每一块石头、叶子、白云、绿地的颜色。精神的话语常常是一种文化的默默无言，这样去理解这里人们的虔诚便不言而喻。
　　除了佛教信仰之外，这里的伊斯兰文化同样是一道风景。到处可见戴着小白帽的男人，成年人、老人、孩子都是这般。还有无数的妇女，头上围着的是洁净的黑头巾。我们下榻的伊斯兰一条街的一家宾馆，晚上，我和同伴情志满怀地出去想吃吃伊斯兰风味，却在每个饭店都找不到酒。这里的回族都不抽烟、不饮酒，一切都是约定俗成。他们少了些汉族人普遍拥有的嗜好，而多了些什么我们却不知道，但有一点却很清楚，这就是信仰。惟有信仰是可以和欲望相匹敌的东西，嗜好和欲望可以污染人生，却不可以污染信仰，也像是我们在这里见到的黄河清纯碧绿一样。
　　如果看到一群海鸟、几只河豚嬉戏于水面水中，在这里是司空见惯的常事，但是在经济发达的内地见到它们的身影，无疑就是令人兴奋的事情了。站在黄河岸边，我们捧着相机拍照，滩上一汪碧水，水中几尾游鱼儿，这对于我们这些内地人来说也是怡心的风景。安静的黄河，清澈的黄河，这是西宁的黄河，生动而祥和。此时，我才宁愿相信这黄河也是和人一样，都有喜怒哀乐，有着精魂和性情。就是这条黄河，到它的中段就变脸了，改了颜色了，有了脾气了，宁静和清澈变为浑浊和狂躁，奔腾、咆哮，狂放不羁，它屡屡改道、回报给人们的是深痛的训教。这要追溯到周秦时代，黄土高原大半是森林，黄河水清澈。随着黄土高原的开发，林木被砍伐，每逢下雨，夹带着泥土的雨水顺山而下，由小河流进大河，致使黄河水最终浑浊变黄。善恶各有报应，大自然与人类一样，都是有情感的。你给它一种呵护，就得到一块蓝天；你给它一种污染，就收获一片浑浊。工业排放、汽车尾气、滥砍滥伐、对山水密林无休止的索取，这所有的行为面对塔尔寺那些虔诚于信仰磕长头的人来说，无疑都是羞耻。
　　我们，还有更多的和我们一样的人们，为什么情愿千里迢迢跑到青海、来到这遥远的地方？不是因为财宝，不是因为利益，东部的经济已够发达、生活已够富足和盈余，人们来这里恰恰正是寻觅另一种需要，自然与宁静，寻觅原生态的魅力，或者说是寻觅一种洗礼。喧嚣和浮躁、物质和利益的生活可以污染生命，改变生命的颜色，而生命之绿、生命之纯的源头如今还可以从西部找到。在这遥远的地方，可以看到每个外来人的脸上都是欢快、都是幸福的颜色。确实，已经走过了那么多路的人们都在做同一件事情：蓦然回首，回望一下曾经相识而又遥远了的过去。由此可以佐证老子的观点是有益的：人法地，地法天，天法道，道法自然。老子的观点与现代环境意识相契合，《联合国气候变化框架公约》所回答的就是保护自然环境的问题。再也不要与天斗、与地斗，而要适应自然、保护自然，从而享受自然给予的恩惠。
　　这种恩惠，我们坎布拉国家地质公园拾到了。海拔3100米的坎布拉位于黄南州尖扎县的西北部，距西宁市130公里。黄河在这里扭了扭头，留下的是一个国家重点工程，李家峡水电站。从山上俯瞰，一汪碧水，平滑的像打磨了一般，虽是山风习习，水面上却没有一丝皱褶。水面上的一块巨石，活脱一只巨龟趴伏在水上。远处是一层层折叠在一起的群山，袅袅白云低垂，如同披在山上的衣袍，舒展而飘逸……为什么这里的山体是红色的？人们把它叫做丹霞地貌，一切都是那么丹红如霞，奇峰、方山、洞穴、峭壁。为什么这里绕山的浮云是迷蒙的？迷蒙得触手可及，可又远在天边。为什么镶嵌在山坳里的藏族民宅采用全封闭结构、齐整如切？让人想起拉萨的布达拉宫的模样，里面蕴藏了多少人所不知的秘密……太多的为什么无需去考证，理性思考是多余的、无足轻重的，领略和欣赏才是最重要的事情，漫山的风景已经使人如痴如醉。但有一点我们是清楚的：所有人为制造的事物，都远不及天造地化；天然而成的美丽，是任何音乐、绘画、诗文所不能复制的。坎布拉国家公园漫山的桦树、云杉、油松、山杨等各类植物在这里自生自长了多少年？我们不得而知。但我们又知道这样一个道理，山不会老！山高水长在这里已不再仅仅是一个词汇，而是一个理念，不动的大山也在走路，它们的路程是用时空丈量的，从哪遥远的地方来？到哪遥远的地方去？似乎这显得并不重要，重要的是它留下的一路风景、无尽的厚重……
　　人当如山。
　　一个人，一群人，一国人，走过了那么多、那么长的路程之后，人就成为了文化的符号，世界上最坚硬、最凌厉的不是钢铁、不是大炮，而是文化。可以这样做比喻，无论是那黄河，那塔尔寺、无论是这卡布拉，都如同中华民族的文化，源远流长地走路，向着更遥远的地方走路，走过来了就是风景。
　　风景是在路上。这是那位导游姑娘给我们说过的一句话，当大巴车行驶在西宁至青海湖的109国道，我才真正明白了这句话真实。到青海不到青海湖，就等于没有到青海。世人皆知，青海湖是青海的标签，它距离西宁市130公里，但我却觉得路程太短。一路的油菜花，金黄的耀眼的油菜花，铺满在路边和山坡。山坡上流溢的是满满的嫩绿，嫩绿得像是平整的地毯，嫩绿中是散落着的黑白点缀，那是山羊、那是牦牛……
　　一幅画。
　　一幅一幅的画。
　　远远近近，山不算高，却层层叠叠。山顶覆盖着皑皑白雪，白雪把青山和蓝天紧紧地焊接。蓝天下，悬挂着的是朵朵白云，低垂着、变换着、飘逸着白云如棉如絮，触手可得。黄的、绿的，青色、蓝色、白色，这般形体和颜色的绝妙搭配，就是一幅幅精美绝伦的图画。大巴车上所有的人，无不为之错愕嗟叹！车过日月山，我们只能举目远眺，远眺在这个地方曾经演绎的久远的故事和传说，那是文成公主和亲吐蕃所经过的地方，当她取出唐太宗给她的镜子最后一次远眺中原的繁华，百感交集的她不慎将手里的宝镜摔成了两半，一半成日山，一半成月山。中华民族是一个最具欣赏美、最为善良的民族，常常把凡是对民族有所建树的人赋予善良与美丽的传说，让他（她）们和巍峨的山、柔美的水不朽在一起，文成公主就是其一。
　　想象中的画，总是粘贴在山川、大地、河流之间的，大自然的过去、大自然的现实，都成长出枝繁叶茂的文化精魂，世世代代地鲜活。当我们之间有人在旅游景点购买高山红玉手镯时，我眼里的那手镯是一种生命的符号，因高山红玉只产于日月山，它红得像火、像血、像是文成公主的红唇、飘逸的衣裙。可以这样确定，皮之不存毛将安附焉，一种文化总是与它相依附的故土千丝万缕地牵连。文化是太阳和水，与人们的生命须臾而不可分离。
　　在这青藏高原上，身披袈裟晨钟暮鼓的僧人，手持长鞭悠然自得的牧者，叫卖于市招揽食客的小贩，为什么世世代代执着于他们的生活方式，这完全基于对那方热土的热爱。因为他们的经历、情感、习俗，所有的喜怒哀乐早已植根、盘根错节在那方热土上，滋长成为民族的文化。
　　游子走得再远，都期盼归期。落叶归根，是中华民族的传统观，这和佛教的理念相似，佛经认为人体是大自然的一部分，人的呼吸像是大自然的风，身体排出的液体是自然的江河湖泊，人体体温则是光和热，而人的骨骼又像是山脉、大地和丘陵。中国人讲究的入土为安，最后回归自然，就是人与自然和谐为一的文化。
　　通往青海湖的青藏公路并不太宽，却坦直，路两边是青青的牧草地。太阳下面远远望去，这条公路如同一条带子通往纵深、通往那天和地的衔接处。人们把这条公路叫做“生命线”，它从西宁出发，到达西藏拉萨。
　　如今行进在这条路上的我们，听到了、看到了这个星球上最伟大的执着。当初修这条路的时候，每延伸四公里，就会有一个解放军战士倒下。可以任意拓展想象：海拔两千米以上的高原、冰雪中的寒风、酷日下的暴晒、缺氧条件下的夜以继日。解放军战士们是如何劈山开路？这已经成为永远的过去，但过去了的这些并没有远离，仿佛还在我们的眼前。如今的我们与其说是行进在公路上，不如说是踏着解放军战士的脊梁前进…… 共 8594 字 2 页 首页12下一页尾页